Выставка 6. Короткий визит в Стамбул, или пять штрихов к искусству и истории Константинополя

Если вы не византинист, собираетесь в первый раз посетить Стамбул и ничего не знаете о топографии города, кроме того что туристический центр находится вокруг Святой Софии и Голубой мечети, и, учитывая это, при выборе гостиницы хотите избежать толп туристов, шумящих под окнами круглосуточно, то не расстраивайтесь заранее, что вам придется остановиться вдали от главной жемчужины исторического Города, вот, например, где-то здесь (пункт 1 на плане):

 

План Константинополя из кн.: История Византии. Том 3 /Под ред. С.Д. Сказкина.Москва: Наука, 1967 - с.508

...может быть, вы случайно попадете в то же место, что и я, и будете жить дверь в дверь с Кахрие Джами, церковью Богородицы Хора, или мечетью Кахрие:

Первый монастырь возник здесь в VI или VII веке и впоследствии несколько раз переделывался. Однако то, что так поражает воображение сегодня – мозаики и фрески, а также мраморная отделка и новые полы – было сделано в XIV веке, когда Феодор Метохит, великий логофет при императоре Андронике II (1282-1328), предпринял реконструкцию церкви. В 1568 году Стефан Герлах, немецкий протестантский богослов и проповедник, оставил описание церкви, из которого ясно, что фрески и росписи не были еще скрыты. Скорее всего изображения были частично заштукатурены и закрашены в XVII или XVIII веке. В XIX веке часть нижнего яруса мозаик была закрыта деревянными дверцами, которые хранитель мог открыть для туристов за умеренную плату. В начале XX века изучением памятника занимался русский искусствовед Федор Шмит (Русский Археологический Институт в Константинополе, РАИК). Однако только после того, как церковь-мечеть стала музеем, изображения были раскрыты, расчищены и восстановлены под эгидой Византийского института Америки, позднее в составе Исследовательской Библиотеки и Музейной Коллекции Дамбартон Оукса, между 1948 и 1958 гг. [Иванов С.А. С. 471 и далее; сайт музея].

Как пишет С.А. Иванов, «Кахрие Джами – редкая удача, счастливый случай для всякого, кто приезжает в Город в поисках Византии. Это поразительно целый и цельный памятник, хоть он и служил мечетью на протяжении очень долгого времени – с 1511 по 1945» [Иванов С.А. С. 471].

По периметру нартекса изображены сцены из жизни Богородицы, а по периметру экзонартекса – история рождения и сцены земного служения Христа.

Надо сказать, что описание жизни Богородицы вообще не самая распространенная тема изображения в церквях, а уж тем более сохранившаяся в таком качестве, и так завораживающе исполненная. В качестве литературной основы для описания жизни Богородицы в Хоре использовано «Протоевангелие  Иакова» [Иванов С.А. С. 485-486]. Вот некоторые из сцен жизнеописания Богородицы:

 


Открытка The Annunciation to Anne. Фото 2232. Ангел извещает Анну, что её молитва о ребёнке услышана. Птенцы в гнезде на дереве одновременно символичны и очаровательны. А в связи с источником, являющимся, вероятно, символом Богородицы (известно, что культ “Богородицы Живоносного Источника” начинает входить в моду в 30-е гг. XIV в. [Иванов С.А. С. 510]), в Лаборатории медиевистических исследований уже возникал разговор на одном из семинаров «Символического Средневековья». Тогда мы рассуждали о том, почему поток воды, струящийся из фонтана на изображении Гентского алтаря, обрывается, не доходя до конца. Здесь же вода с плеском падает в нижний ярус источника.

4)   Рождество Богородицы. И снова источник. По этой мозаике можно судить о том, как выглядела Порфировая палата Большого Дворца императора, в которой все императрицы производили на свет наследников престола [Иванов С.А. С. 78, 118].

5)   Фото 2226. Ласкание Богородицы, с противоположной стороны священники благословляют Богородицу. “Ласкание Богородицы” – так и подписана эта сцена. «У этого мотива нет никакой опоры в тексте – он ориентируется на общечеловеческий опыт» [Иванов С.А. С. 487].

6)   Фото 2217. Введение Богородицы во Храм. «Богоматерь изображена в этой композиции дважды: стоящей перед первосвщенником Захарией и восседающей под киворием в Святая святых, куда слетает ангел, приносивший ей пищу. “Мария воспитывалась, как голубица, и получала она пищу из рук ангелов”. [Иванов С.А. С. 488].

7)   Фото 2214. Богородица по жребию получает пурпур, чтобы из него прясть завесу для Храма.

8)   Фото 2225. Иосиф ведёт Богородицу в свой дом; мальчик рядом с ним – один из сыновей от покойной жены. Иосиф оборачивается и проверяет, идёт ли за ним Богородица.

9)   Фото 2221. Богородица вверена Иосифу; на его посохе появились зелёные листья, и, с любовью возложив одну руку на голову Марии, Захария возвращает посох Иосифу.

10)Фото 2223. Иосиф оставляет Богородицу, уехав на полгода по делам; когда он возвращается, то находит Богородицу в тягости и сердится.

В экзонартексе расположены сцены истории Рождества Христова и чудеса и притчи, связанные с ним. Здесь цитируются уже в основном канонические Евангелия [Иванов С.А. С. 489].

11) Фото 2238. Регистрация для налогообложения; перепись населения. Жители империи были римскими подданными и платили налоги. Иосиф и Мария зарегистрированы при губернаторе Сирии, Публии Сульпиции Квиринии. «...губернатор почему-то изображён в императорском облачении и в пурпурных сапожках. Только головной убор его, скиадион, напоминает ту шапку, которую по должности носил сам Метохит. ... Напротив нее [Богородицы] стоят два человека: старец в воинских доспехах и писец, заносящий имя Марии в огромный свиток. Но это – необычный писец, уж больно он хорошо одет, тогда как писцы в Константинополе XIV в. занимали весьма скромное социальное положение. Представители власти на этой мозаике – воплощение государственного блага, почти равновеликого божественному. Здесь явно отразилось мировоззрение не только самого Метохита, но и всей византийской бюрократии» [Иванов С.А. С. 491-492]

12) Фото 2240. Рождество Христово. Быт. Источник.

13) Фото 2246, 2255. В одном из сводов экзонартекса изображена проповедь Предтечи с пеликаном, заклёвывающий змею, а с другой стороны этого свода изображена сцена искушения Христа.

14) Фото 2249. Успение Богородицы.

Мозаики Хоры наполнены деталями быта ромеев XIV века, причём быта скорее дворцового, близкого заказчику – Феодору Метохиту. Архитектура, кажется, изображена схематически, как пишет С.А. Иванов, архитектурные сооружения на мозаиках – «вольные и конструктивно невозможные фантазии» [Иванов С.А. С. 488]. Но когда погружаешься в повествование и начинаешь следовать за историей, архитектурного фона оказывается вполне достаточно, чтобы ощутить едва ли не присутствие при этих сценах. И действительно «плотность застройки» на некоторых из них, и массивность конструкций, как, например, явно дворцовая лестница в сцене сообщения Анне известия о будущем ребёнке (фото 3), а также масштаб конструкций относительно человеческих фигур – всё это вместе с деталями пейзажа может перенести впечатлительных натур на непосредственное место действия, правда, непонятно, в когда и куда именно, то ли во время жизни Богородицы и Христа, то ли ко двору византийского императора XIV века.

Иначе оформлен Парэкклессий – вспомогательная часовня (придел), пристронная к основному помещению храма, который задумывался как усыпальница. Он декорирован не мозаиками, а фресками, и в нём доминируют тема воскресения и грядущего суда [Иванов С.А. С.497, 738]. Если в экзонартексе и нартексе от сплошного золотого фона мозаик создаётся впечатление постоянного солнечного сияния, то фон фресок парэкклесия – чёрный, что соответствующим образом меняет тональность впечатления и внутреннего настроя, когда находишься в этой части церкви. Фрески не менее завораживающи, нежели мозаики, и вот некоторые из них:

15) Фото 2253. Анастасис (Сошествие во Ад). «Христос выдёргивает за руки Адама и Еву из их саркофагов, а под его ногами валяется уже связанный сатана. За гробницами прародителей двумя группами стоят ветхозаветные праведники, среди которых узнаются Иоанн Креститель, Давид и Соломон (слева), а также Авель и некоторые пророки (справа). Эта сцена иллюстрирует апокрифическое Евангелие Никодима» [Иванов С.А. С. 497-498].

16) Фото 2251. Второе пришествие, или Страшный Суд.

17) Фото 2252. «Ангел, который по случаю окончания времён сворачивает небо в свиток» [Иванов С.А. С. 499]. В нём характерно завёрнуты солнце и луна.

Как ни хотелось бы остаться в Хоре ещё на пару дней, изучая все детали изображений, в короткий визит в Стамбул хочется увидеть ещё что-нибудь. Судя по карте, до Собора Святой Софии и до руин Студийского монастыря, добираться одинаково далеко, так что отправимся сначала в Студиты.

На месте монастыря сохранились руины византийского храма Св. Иоанна Предтечи в Студионе. «Из знаменитого трактата Константина Багрянородного мы знаем, что каждый год 29 августа, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, император на царском корабле ... [прибывал сюда – М.А.] для поклонения оной голове» [Иванов С.А. С. 381]. Студийский храм – едва ли не самое старое здание, сохранившееся от Константинополя. После V века базилик такого типа больше не строили: «Центральная часть нартекса представляет собой величественную колоннаду с коринфскими капителями, которая поддерживает (ещё в духе классической античной архитектуры) богато украшенные архитрав, фриз и карниз» [Иванов С.А. С. 382, 383].

ВКЛЮЧИТЬ с. 388.

Сегодня руины храма обнесены стеной и являются частью музея Св. Софии, так что увидеть их практически невозможно. Судя по всему, когда церковь посещал С.А. Иванов, ему попался сговорчивый охранник, который позволил ему посмотреть с порога калитки в стене на атриум церкви [Иванов С.А. С. 382]. Однако сейчас там поселилась собака, ссылаясь на злобу которой охранник не даст вам сделать и этого, а когда вы пойдёте вдоль стены, то она, услышав ваши голоса, запрыгнет на стену и с трудом позволит вам сфотографировать сохранившиеся стены даже с улицы:

18)Фото 2427.

«Слава пришла к Студийской обители благодаря одному из её настоятелей – Феодору Студиту. В 798 г. он заступил на этот пост и тотчас взялся за переустройство монастырской жизни: написал новый Устав (позднее он лёг в основу всех древнерусских уставов), основал школу для мальчиков, скрипторий и библиотеку, сделав чтение одним из обязательныз монашеских занятий.

19)Фото 2433. Апсида храма Св. Иоанна Предтечи.

Надо сказать, что в Стамбуле в каждом переулке встречаются обнесённые уже состарившимися стенами постройки с крестами на фронтонах – бывшие церкви, стоящие сейчас в запустении.

Итак, следующая остановка нашего краткого путешествия – это, наконец, Собор Святой Софии. Сам памятник впечатляет – и при этом удручает его состояние и то отношение, которое к нему как к музею проявляется. Даже в аудиогиде к Собору Святой Софии о христианской истории памятника даётся намного меньше информации, чем, например, в церкви Хора. Но это политика.

Чтобы показать основные экспонаты – понадобится пара подобных выставок и явно больше, чем несколько часов, которые удаётся посвятить Собору за краткий и первый визит в Стамбул. Поэтому вот лишь некоторые иллюстрации:

20)Фото 2268 или др. Это не Собор Св. Софии, это Голубая Мечеть.

21)Фото 2342. Вид из Св. Софии на Голубую мечеть, равновеликую Софии по масштабу (обе постройки поражают своими размерами), симметричную ей с точки зрения топографии центра города, и, вероятно, построенную как противовес историческому христианскому собору.

22)Фото 2270 или Lessing Святая София снаружи. Контрфорсы – мощные поперечные стены-подпорки – пристроены к зданию собора с западной стороны, предположительно в IX-X вв., северные и южные – чуть более поздние. Остальные пристроил в начале XIV века Андроник II Палеолог. «Главной их целью было спасение гигантской постройки от землятресений, однако дело не только в этом. Несмотря на гениальный, продуманный до мельчайших деталей расчёт архитекторов, чудовищное давление купола с течением веков привело к тому, что стены и колонны начали потихоньку «разъезжаться». Их медленное «выдавливание» наружу ... было остановлено именно контрфорсами» [Иванов С.А. С. 31].

23)Фото 2285. Серафимы в парусах западной части.

24)Фото 2299. Серафим с ликом.

25)Фото 2304. Серафим без лика.

Поскольку серафим с ликом в северо-западном парусе купола расчищен в 2009 году, а остальные три серафима без лика – в 2010, то о них ещё нет научных сведений. Остаётся только сравнить их с серафимом из собора Сан-Марко в Венеции:

26)Фото: Лессинг_Серафим-Сан-Марко.

Софийские – темнокрылые, жутковатые по сравнению с пестрым венецианским.

Интересна история одной из мозаик, сохранившихся в Софии, расчищенной в 1935 году. Это изображение Христа в окружении царственной четы – Константина IX Мономаха (1042-1055) и его супруги Зои (978-1050):

27) Фото Lessing Зоя с разными мужьями.

Над головой императора написано «Константин, во Христе Бог самодержец, верный император ромеев Мономах». Отчётливо видно, что первое и последнее слово переделывались. И действительно, «...багрянородная Зоя, последний отпрыск Македонской династии, была замужем трижды: сначала отец выдал её за Романа Аргира [1028-1034 – M.A.], после смерти последнего она вышла замуж за Михаила Пафлагонца [1034-1041 – М.А.], а красавцу Константину IX Мономаху досталась уже 64-летней». Как выявляет С.А. Иванов, стиранию подверглось имя Романа Аргира. Заменялась также глова императора, самой Зои и даже Христа [Иванов С.А. С.74-76].

Вторым по значимости храм Константинополя – церковь Св. Апостолов, усыпальница императоров [Иванов С.А. С. 336-338], где, в частности, находился прежде и саркофаг Константина Великого (ныне в Археологическом музее, на улице, без опознавательных знаков, так что выяснить, какой именно из стоящих там принадлежал Константину, с первого взгляда не получается). Церковь не сохранилась. В Археологическом музее вы найдёте информацию о том, что эта церковь находилась там, где ныне располагается мечеть Фатих, и, конечно же, непременно захотите отправитьс туда.

28)Фото 2422. Мечеть Фатих.

29)Фото 2416. Колонны. Разные. Заимствованные.

30)Фото 2414. Мечеть изнутри. Входить в мечеть нужно, разуваясь, с правой ноги (так как входим к Богу), а выходить с левой ноги (так как уходим от Бога).

Обойдя мечеть, можно оказаться в небольшом помещении с внушительных размеров саркофагом под чёрным балдахином (такие помещения с погребениями имеются при многих мечетях). Особенных опознавательных знаков там нет, кажется, никаких надписей на английском, сюда входят прихожане, молятся, для желающих вспомнить забытые суры на пюпитре лежит коран. Можно так и выйти и пойти восвояси, если вовремя не приметить таблички, на которой по-турецки будет написано что-то о Мехмете II (его имя можно легко идентифицировать в турецком тексте). Да, это и есть саркофаг завоевателя Константинополя:

31)Фото 2411.

Пожалуй, это один из тех моментов, когда понимаешь, как важно ехать подготовленным, чтобы не испытывать таких внезапных и случайных потрясений.

32)Фото 2464. Через эти ворота 29 мая 1453 после полуторамесячной осады вошёл в город Мехмет II Завоеватель (Фатих).

Такова история одного короткого посещения Стамбула.

В подготовке текста обильно используется книга С.А. Иванова: Иванов С.А.В поисках Константинополя. Путеводитель по византийскому Стамбулу и окрестностям. М.: Вокруг Света, 2011.

За ненахождением под рукой хорошего фотоаппарата пришлось заменять некоторые собственные фотографии снимками из онлайн-архива Lessing Photo Archive и с сайта музея Кахрие http://www.choramuseum.com/photos/, этим же объясняется и не очень хорошее качество собственных фотографий.